Buradasınız:Anasayfa » Türk Tarihi » Bozkır Modası. Antik Göçebe Eşyaları

Bozkır Modası. Antik Göçebe Eşyaları

Birçoğumuz için, Xiongnu kelimesi, Antik Roma’yı baskın yapan göçebe kabileleri Hunların bir derneğini taşıyor. Aslında, Xiongnu’nun Hunlarla “genetik bir ilişkisi” var. Tek bildiğimiz, dünyanın ilk göçebe imparatorluğunu yaratan, eski antik kroniklerden büyük komşusu Çin Han İmparatorluğu olarak bilinen, bu efsanevi ulus hakkında bildiğimiz. Xiongnu’nun tarihi ve kültürü ile Orta Asya, Çin ve Orta Doğu’nun tüm antik medeniyetleri hakkındaki önemli bilgilerin kaynağı, bu göçebe ulusun asil temsilcilerinin bulunduğu Kuzey Moğolistan’daki Noin-Ula’nın tümülüsüdür. yaklaşık 2.000 yıl önce gömüldü.

2012 yılında, eski zamanlarda soyulmuş olan Noin-Ula’daki Tümülüs 22 kazılarında, Rus-Moğol arkeolojik keşif, eşsiz tekstiller de dahil olmak üzere çok sayıda orijinal eşya keşfetti. Gerçekten barbar görkemiyle süslenmiş bozkır lideri kostümü içinde, sadece onun tozlukları – kuşaklara bağlı dikişsiz pantolon bacakları – az çok sağlamdı. İpekten işlemeli ve keçe çizmelerle biten mor kumaştan yapılmış tozluklar, basit ipek veya yünlü pantalonlara giyilmiş ve süslü bir kıyafet olarak kullanılmıştır. Boya, düz örgü, dikişlerin ve nakışın kalitesi ve kalıpların şekli, bu tekstil ürünlerinin o zamanın üç farklı kültürünün modasını ve teknolojik trendlerini yansıttığını gösteriyor

Bu makale, Moğolistan’ın kuzeyindeki Noin-Ula dağlarındaki Rus-Moğol seferi tarafından yürütülen Xiongnu göçebelerinin mezar alanlarındaki arkeolojik kazıların eşsiz sonuçları üzerine bir dizi yayına devam etmektedir. 2012 yılında, arkeologlar, 2000 yıl kadar önce (MÖ 1. yüzyılın sonundan MS 1. yüzyılın başlarına kadar) gömülü yüksek bir Xiongnu’nun gömüldüğü Tumulus 22’yi keşfetti. Gömüt çukuru 16 m kadar derin olmasına rağmen, tümülüs çok eski zamanlardan beri soyulmuştu. Bununla birlikte, araştırmacılar, Orta Asya, Çin ve Orta Doğu antik medeniyetlerinin tarihi ve kültürü hakkında değerli bir bilgi kaynağı haline gelen, benzersiz tekstil ürünleri de dahil olmak üzere, çok sayıda eser buldu.

Mezar çukurunun duvarları ve ahşap mezar odası arasındaki boşluğu doldurmak için kullanılan Xiongnu tarafından kullanılan gri-mavi kille kaplandığından neredeyse ayırt edilemeyen bir başka kumaş buruşturdu. Yıllar geçtikçe, kasıtlı olarak buraya gölden getirilen bu ince kil, mezar yapısının kütükleri arasında koridorlara ve tonozun içine girerek zeminde ve üzerinde bulunan eşyaların üzerinde kalın bir tabaka oluşturuyordu. kat. Tekstil demeti, soyguncular tarafından kaldırılan örtü hariç, kendisi çok iyi durumda olan tabutun batı duvarının yanında yatıyordu.

Tekstil paketi, arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü SB RAS’a (Novosibirsk, Rusya) laboratuvar çalışmaları için teslim edildi. Restoratör ve sanatçı Elena Shumakova eserle çalışmaya başladığında, ilk kaydettiği şey bezin iyi durumuydu. Evet, eski ve kirliydi, perişan değildi. Temizleme işlemi sırasında, kumaş solmaya devam etse de hala parlak ve zengin koyu kırmızı renkte olmasına rağmen parlamaya başladı …

Asil kırmızı
SACRED QUATREFOIL’IN ALTINDA

Noin-Ula’nın Tumulus 22’sinde keşfedilen tabut, Çin geleneğine göre kelebek benzeri bağlantı elemanları ile bağlanmış çam tahtalarından yapıldı. Dahası, yan duvarlar alt kısımda her biri altı olmak üzere demir çiviler ile tutturulmuştur. Tabut, üstüne kalın altın folyo kaplı düz ahşap plakaların eşkenar dörtgen bir örgüsü olan ipek kumaşla süslenmiştir. Her eşkenar dörtgen içinde, aynı zamanda ahşaptan yapılmış ve altın varak kaplı dörtlü bir gül rostosu vardı. Bu dekor küçük altın saplamalar kullanılarak birleştirildi. Soyguncular tabutun bütün süslerini yırttı ve tüm altını kaptıktan sonra, mezarlık odasının zeminine odunsu parçalar fırlattılar; burada arkeologlar lakecik parçalarıyla birlikte keşfedildi – bardaklar ve bir masa. 
Kuatrefoil güllere sahip eşkenar dörtgen bir örgülü biçimindeki süslemeler, günümüzde bilinen Xiongnu tabutlarının hemen hepsinde bulunmuştur. Bronz ve demirden, bazen de huş kabuğundan bile yapılmıştır. Bu süs geleneğinin kökenleri çok eskilere dayanıyor. Literatürde “hurma sapı” olarak bilinen kuatrefoil süsü, Zhou hanedanlığının döneminde ortaya çıktı ve Han zamanında, kutsal nesnelerden rutin olanlara yayıldığı zaman doruğa ulaştı. Bu desen tabakları, aynaları, duvar resimleri, fayansları, giysileri vb. Süslemek ve Xiongnu’nun son “evi” olan tabutları süslemek için kullanıldı. Mesela, Batı Han dönemine dayanan Henan ilindeki Mezar Alan 1’den gelen tabutun örtüsü, “ot ve yapraklar, hurma sapları (quatrefoil)” laklı bir süse sahiptir (Kaogu, 2001). . 
Bu popüler sembolün altında yatan fikirleri inceleyen ve evrimini takip eden Çinli araştırmacı Liu Daoguan, kökeninin işaret hou şeklinin (hedef) ile ilgili olduğu sonucuna varmıştı . Bir hedefe ateş etmek, Cennetin Oğlu’nun (imparator) büyük bir ritüeliydi; sıradan insanların bu ritüele katılmasına izin verilmedi. Daoguan’a göre, bu kuatrefoilin neden orijinal sembolizmini yavaş yavaş kaybettiğini ve çeşitli biçimlerde geliştiğini açıklıyor. “Trabzon hurması sapından” bahsedilmesi sadece Tang hanedanlığı sırasında, kimsenin sembolün anlamını bilmediği durumlarda ortaya çıktı (Daoguan, 2011). Tümülüs 22’deki tabutu süsleyen desenin anlamı, bedeni düşmanüstü doğaüstü kuvvetlerden korumak ve dirilişine katkıda bulunmaktı. 
Tabutu kaplayan ipek kumaş büyük olasılıkla farklı parçalardan dikilmiş bir kumaş parçasıydı. İpek, halihazırda bilinen Xiongnu tabutlarının neredeyse tamamını kapladı: Tabutlarda ipek örtü kullanma geleneği, Batı Zhou’ya özgüydi, kumaş genellikle güzel desenlerle işlendi. 
İçeride, tabut boştu. Görünüşe göre, zengin cenaze töreninden geriye kalanlar, araştırmacıların aralarında birkaç küçük altın plak ve altın parçaları bulduğu mat ve darı tanelerinden gelen ince tozdu. Ama bu yanlış bir izlenimdi. İç ve dış mezar odaları arasındaki sağlam koridorlar ölen kişinin diğer dünyada ihtiyaç duyacağı şeyleri içeriyordu; insanın hayatına ve efsanevi dönemine özgü tanıklar. Doğu koridorundaki iç odanın dışında, araştırmacılar ayrıca ölenlerin birkaç dağınık kemiklerini keşfettiler, daha sonra bir kadının değil, bir kadının Tumulus 22’ye gömüldüğünü bulmak için genetik analizlere maruz kaldılar (Pilipenko et al. , 2013). )

Organik Kimya SB RAS Enstitüsü (Novosibirsk) VI Mamatyuk EV Karpova ve VG vasilyev araştırmacılar Höyü¤ü 22’den tekstil bitki ve hayvan asıllılar olan boyaların bu çeşitli bulmaktı analiz alizarin, kök boyası ve laccaic asitlermiydin tekstili boyamak için kullanılır.


Noin-Ula, Tumulus 22’den tabutun ipek örtüsünün tepesinde, 4-5 mm kalınlığında ve 2 cm genişliğinde, yapıştırılmış şeritlerle ahşap plakalardan yapılmış eşkenar dörtgen bir desen (13 x 13 cm) vardı. Altın folyo (üstte). Her eşkenar dörtgen merkezinde, altın varak kaplı tahtadan yapılmış bir kuatrefoil gülü vardı. Dekoratif plakalar, özel olarak tasarlanmış deliklere yerleştirilmiş altın çiviler kullanılarak birleştirildi; Aynı çiviler her bir gülün ortasına yerleştirildi. Ters tarafa yapışan tırnak uçları bükülmüştür. Tamamlanan süsleme ipeğin üzerine yapıştırılmıştır (ipek kaplarının izleri güllerin ters tarafında bulunmuştur). Tümülüs 22’deki tabut ve mezar odası, Noin-Ula iyi durumda olduğundan, araştırmacılar tasarımlarını derinlemesine inceleyebilirdi. Tabut tahtaları, yuvalara (I) takılan mandallarla tutturulmuştur. Kısa tahtaların uzun tahtaların (II) oluklarına yerleştirilmiş özel bir dörtgen “dilleri” vardı. Tabut örtüsünün tahtaları, levhaların kavşağındaki (III) X şekilli oluklar ile birbirine sabitlenmiştir; Kapak tabutun dört duvarında da (IV) özel kanallara yerleştirilmiş dörtgen “dillere” sahipti. Mezar odasının içindeki iç ve dış kütük yapılarının duvarları, V. Mylnikov’a göre, dil ve oluk açısı eklemi (V) aracılığıyla birbirine bağlanmıştır. Kütük yapıların içindeki raflar, ahşap zemindeki (VI) karşılık gelen deliklerde dillerle tutturulmuştur. V. Kovtorov tarafından Çizim Kısa tahtaların uzun tahtaların (II) oluklarına yerleştirilmiş özel bir dörtgen “dilleri” vardı. Tabut örtüsünün tahtaları, levhaların kavşağındaki (III) X şekilli oluklar ile birbirine sabitlenmiştir; Kapak tabutun dört duvarında da (IV) özel kanallara yerleştirilmiş dörtgen “dillere” sahipti. Mezar odasının içindeki iç ve dış kütük yapılarının duvarları, V. Mylnikov’a göre, dil ve oluk açısı eklemi (V) aracılığıyla birbirine bağlanmıştır. Kütük yapıların içindeki raflar, ahşap zemindeki (VI) karşılık gelen deliklerde dillerle tutturulmuştur. V. Kovtorov tarafından Çizim Kısa tahtaların uzun tahtaların (II) oluklarına yerleştirilmiş özel bir dörtgen “dilleri” vardı. Tabut örtüsünün tahtaları, levhaların kavşağındaki (III) X şekilli oluklar ile birbirine sabitlenmiştir; Kapak tabutun dört duvarında da (IV) özel kanallara yerleştirilmiş dörtgen “dillere” sahipti. Mezar odasının içindeki iç ve dış kütük yapılarının duvarları, V. Mylnikov’a göre, dil ve oluk açısı eklemi (V) aracılığıyla birbirine bağlanmıştır. Kütük yapıların içindeki raflar, ahşap zemindeki (VI) karşılık gelen deliklerde dillerle tutturulmuştur. V. Kovtorov tarafından Çizim Kapak tabutun dört duvarında da (IV) özel kanallara yerleştirilmiş dörtgen “dillere” sahipti. Mezar odasının içindeki iç ve dış kütük yapılarının duvarları, V. Mylnikov’a göre, dil ve oluk açısı eklemi (V) aracılığıyla birbirine bağlanmıştır. Kütük yapıların içindeki raflar, ahşap zemindeki (VI) karşılık gelen deliklerde dillerle tutturulmuştur. V. Kovtorov tarafından Çizim Kapak tabutun dört duvarında da (IV) özel kanallara yerleştirilmiş dörtgen “dillere” sahipti. Mezar odasının içindeki iç ve dış kütük yapılarının duvarları, V. Mylnikov’a göre, dil ve oluk açısı eklemi (V) aracılığıyla birbirine bağlanmıştır. Kütük yapıların içindeki raflar, ahşap zemindeki (VI) karşılık gelen deliklerde dillerle tutturulmuştur. V. Kovtorov tarafından Çizim Kütük yapıların içindeki raflar, ahşap zemindeki (VI) karşılık gelen deliklerde dillerle tutturulmuştur. V. Kovtorov tarafından Çizim Kütük yapıların içindeki raflar, ahşap zemindeki (VI) karşılık gelen deliklerde dillerle tutturulmuştur. V. Kovtorov tarafından Çizim


Eski insanlar çok değerli kumaşlara, istenen rengi elde etmek için çeşitli boyalarla muamele edilmiştir. En egzotik boya olan lakkaik asidin kaynağı, Butan, Nepal, Burma, Laos, Kamboçya, Vietnam, Tayland ve Güney Çin’deki (Yunnan) ağaçlarda yaşayan Kerriidae ailesinin bir ölçek böceği türü olan lak böcekleridir. yanı sıra Hindistan ve Seylan’ın birçok yerinde. Akdeniz halkları eskiden beri bu lakayı tanıyorlardı: tüccarlar onu Hindistan’ın kuzeybatı sahilinden Mısır’a ve Mısır’dan Doğu Akdeniz’e kadar pamuklu bezlerle birlikte teslim ettiler. Arkeologlar, geç antik çağın en zengin şehirlerinden biri olan Palmyra’nın mezarlık bölgelerinde, toplumun en zengin kesimlerine ait maddeler arasında yer alan lakkaik asit ile boyanmış yünlü kumaşlar bulmuşlardır (Bohmer ve Karadağ, 2000)

Palmyra’dan elde edilen yünlü dokumalar tipik olarak bir tekstil kumaşın sonunda kalan çözgü iplerinin yivli bir ip şeklinde katlanması, soldan sağa doğru katlanmasıyla oluşturulan bir gerdirme kordonuyla sona erer (yukarıdaki tasarıma bakınız). Halatın her dönüşü birkaç çözgü ipliği tarafından oluşturulur ve her dönüşe yeni iplikler eklenir. Kumaş atkıda daha yüksek bir yoğunluğa sahip olduğu için, dokudaki çözgü iplikleri ayırt edilemez; bununla birlikte, ikincisi kumaşın ucunda daha açık renkli bir ip oluşturur. Bu, ipin kumaştan ayrı olduğu konusunda yanlış bir izlenim yaratır. Tekstil ipi, kumaşı makineden çıkardıktan sonra, çözgü ipliklerinin geri kalan kısımları daha önce serbest bırakılıp doğru bir şekilde kesildiğinde yapıldı. İpin kendisi kusursuz bir şekilde doğrudur, ancak kumaşın farklı kısımlarında farklı sayıda iplik bulunabilmektedir. Bu sonuç oldukça kısa iplikler kullanılarak elde edilebilir (TN Glushkova, Tarih Doktoru ve antik ve ortaçağ tekstil teknolojilerinde bir uzman tarafından yapılan bir araştırmaya göre). Kumaşın dokunmasında kullanılan liflerin analizinde elektron mikroskobu taranarak tozluk parçası incelenmiştir. Analiz, yaklaşık 21 mikron fiber kalınlığına sahip ince katkılı yün olduğunu gösterdi. Fotoğraf E. Karpova (SB RAS Organik Kimya Enstitüsü, Novosibirsk) Analiz, yaklaşık 21 mikron fiber kalınlığına sahip ince katkılı yün olduğunu gösterdi. Fotoğraf E. Karpova (SB RAS Organik Kimya Enstitüsü, Novosibirsk) Analiz, yaklaşık 21 mikron fiber kalınlığına sahip ince katkılı yün olduğunu gösterdi. Fotoğraf E. Karpova (SB RAS Organik Kimya Enstitüsü, Novosibirsk)


Palmyra, Suriye çölünün kalbinde, kükürt kaynaklarına yakın bir vahadaki küçük bir köyden yetişen tipik bir antik karavan kentiydi. Roma imparatoru Augustus döneminde (M.Ö. 31 – 14 MS), Palmyra iki büyük savaşçı devlete karşı tarafsızlığını korumuştur: Parthia ve Roma, büyük bir karavan kenti olarak gelişmesine izin vermiştir. MS 1. yüzyılın başında, Palmyra üzerinden ana ticaret yolları doğuya, Hindistan’a yol açtı. 
Palmyra nekropolünde, soylu Palmyrialı’ların taş anıt mezarları, arkeologlar, özellikle mumyalanmış cisimleri sarmak için kullanılan uzun şeritler biçiminde tekstiller keşfetti. Buluntular arasında en renkli Parthian desenli kıyafetler ile sade Roma tunikleri ve cüppeleri yer alıyor.

Tekstil, arkeologlar için eşsiz bir keşif. Bunun nedeni sadece nadir olmaları değil, aynı zamanda eski zamanlarda tekstiller ve dokuma işleminin kendisinin hayal edebileceğimizden çok daha fazla değerli olmasıydı. Eski insanlar dünyayı sıklıkla tüm insan yaşamlarının önceden belirlenmiş bir düzende sabitlendiği dokuma bir kumaş olarak görüyorlardı.

Han Çin’de, ekili bitkilerden (madder ve aspir) üretilen boyalar kullanılarak tüm kırmızı tonlarında ipek kumaşlar boyandı; diğer bir popüler madde, mineral boya zinobarı veya cıva sülfürdü (Lubo-Lesnichenko, 1961). Antik Çin’deki kumaş boyama üzerine geniş veri içeren Çin yazılı Zhou Han dönemleri (M.Ö. 1027 – M.Ö. 220) lak böceklerinden hiç söz etmiyor. Han ipek kumaşlarının özel çalışmaları lak böceklerinden elde edilen hiçbir boya maddesi izine rastlamadı (Kononov, 1946; Bohmer ve Karadag, 2000). Çinliler boyama için lak kullanmaya başladılar. Güvenilir yazılı kanıtlar MS 4. yüzyılın başlarına dayanmaktadır.

2006-2013 kazılarında elde edilen Noin-Ula tümülüsünden (Moğolistan) tekstil koleksiyonunun yanı sıra, PK Kozlov’un Hermitage’da (St. Petersburg) tutulan kazılarından elde edilen kumaş örneklerinin analizi, en iyi kalitede yünlü kumaşların büyük bir kısmının lakkaik asit kullanılarak boyandığını göstermiştir. Bu, Noin-Ula’nın Xiongnu tümülüsünden elde edilen yünlü kumaşların, Çin ve Orta Asya bozkırlarından, Kuzeybatı Hindistan’dan bir yerde, boyama maddesinin menşe yeri olan Doğu Akdeniz’e kadar üretilmiş ve boyanmış olduğuna dair ek kanıtlardır. kumaşın kendisi dokunuyordu.

Kumaş, elyaf çapı 21 mikron olan yüksek kaliteli kumaştan yapılmıştır. Kumaş, hafiflik, elastikiyet, yumuşaklık, incelik ve mukavemet gibi orijinal özelliklerini korumuştur. Çözgü her iplik çift ve açık kahverengi bir renge (orijinal malzemenin doğal rengi) sahiptir; atığınki tek ve kırmızı. Renk farklılıkları, boyamanın bitmiş tekstile değil, ham ipliğe uygulandığını göstermektedir. Kumaşın teknolojik özelliği, çözgü ipliği sayısının atkıdakinden daha az olmasıdır, bu yüzden çözgü görmek neredeyse imkansızdır. Bu dokuma tekniği, iyi çalışılmış Palmyra malzemelerinden , özellikle güçlü kumaşlar yapmak için kullanılan atkı yüzlü düz örgü olarak bilinir (Stauffer, 2000).

Bu tekstillerin dokuma sırasında oluşturduğu çeşitli teknolojik özellikleri vardı. Böylece dokumacılar, bir kumaş parçasının başlangıcını ve sonunu sabitlemek için orijinal bir teknik uyguladılar: kumaşın üst ve alt kenarlarındaki kesme çözgü iplikleri, gerdirme kordonu içinden çekildi (Stauffer, 2000). Palmyra tekstillerinden bilinen bu özellikler, Tümülüs 22, Noin-Ula’dan temin edilen yünlü kumaş parçalarında da tanımlanmıştır. Bu veriler, kumaşın Akdeniz dokuma atölyelerinden geldiğine dair güçlü kanıtlar.

Tümülüs 22, Noin-Ula’nın birkaç defa sarılmış ve kalın bir iplikle dikilmiş bu goblen kumaş parçası, çok kötü bir durumdaydı (yukarıda). Bununla birlikte, EV Karpeeva’nın (SB RAS Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü, Novosibirsk) öğeyi restore etmek için gösterdiği titiz çabadan sonra, zarif haşhaş çiçekleri ile “çiçeklendi” (sağda)


Noin-Ula Tümülüsü 22’nin en ilgi çekici tekstil ürünü, goblen tekniğiyle yapılmış bir desendi. Bu tip eşyalardan iki örnek korunmuştur: kabaca kesilmiş bir tekstil kumaşın kalıntıları ile 80.7 cm uzunluğunda bir kenar ve bir tül içine sarılmış ve birkaç büyük sakar dikişle dikilmiş çok zaman aşımına uğramış bir tekstil parçası.
İlk örnek, üzerinde goblen tekniğiyle dokunmuş, alternatif desende beş bant bulunan bir bez parçasıdır. Merkez bandında iki kıvrımlı sarmaşık sapı rengarenk yaprakları ile tasvir; her iki tarafında da “dalga dalgası” desenli bantlar var. Bezin kenarlarına doğru, çiçek veya meyve görüntülerinden oluşan iki tane daha süs bandı vardır.
İkinci fragmanın, Kondratiev tümülüsündeki bir başka Noin-Ula bulgusu ile aynı olduğu kanıtlanmıştır (Rudenko, 1962). Bu kumaş parçası aynı zamanda hareketli bir dalga paterni ve çiçekler (büyük olasılıkla haşhaş) içeren değişken süs bantlarına sahipti.
Noin-Ula bulgularının her ikisi de mükemmel kalitede ve işçiliklidir. Palmyra’da da benzer tekstiller keşfedildi; çiçek desenli benzer bantlarla süslenmiş çok sayıda giysi öğesinin (Palmyra kostümü denilen) resimleri olduğuna dair kanıtlar da var. Doğuda, İpek Yolu’nun kuzey kesiminde, eski Loulan Vahasında (şimdi Sincan’da olan) benzer bir tekstil keşfedildi.
Tüm stilistik benzerlikler göz önüne alındığında, bu tekstiller aynı kabul edilemez. Noin-Ula tekstilleri, desenlerin zarif inceliği ve boyamayı anımsatan renkler arasındaki yumuşak geçişlerde dikkat çekicidir. Bu bakımdan, Noin-Ula bulguları, şu anda sadece fotoğraflardan ve açıklamalardan bilinen Karadeniz bölgesinin İskit mezarlarından elde edilen tekstil ürünlerine en çok benzeyen

Menşe yerlerinde, bu tekstil parçalarının kendisi tunikler, peçeler ve cüppeler gibi giyim eşyaları olarak kullanıldı. Daha önemlisi, tekstil parçaları Palmyra ve Dura-Europos’ta ölen soyluların mumyalanmasında kullanılmıştır. Mezarların içine yerleştirildiler ve arkeologlar tarafından keşfedildiler.


Yün üzerinde ipek nakışı

… Araştırmacılar, Noin-Ula bulgularının izole tekstil parçaları değil, tek bir giyim eşyası olduğunu hemen fark etmediler – tozluklar, yani her biri ayrı ayrı giyilen ve üzerine sabitlenmiş bir kayışla sabitlenmiş iki dikişsiz bacaktan oluşan “dikişsiz” pantolonlar Dış giysiler. Parçaları birleştiren dikiş iplikleri bozulmuştu ve ürün iki büyük ve beş küçük parçaya bölündü. Araştırmacılar, “bacaklardan” birinin üç parça diğeri ise dört parçadan dikildiğini buldular. Tarih Doktoru Arkeolojik tekstil uzmanı TN Glushkova (Surgut Devlet Pedagoji Üniversitesi, Surgut, Rusya), tozluğun kesildiği tekstilin mümkün olan maksimum uzunluk ve genişliğinin sırasıyla 180 ve 91 cm’den daha az olmadığını tespit etti. . Kumaş parçaları çözgü boyunca birbirine dikilirdi,

Her “pantolon-bacağının” üst kısmında, kayışa bağlandığı özel kesimler vardır. Bu yerlerdeki kumaş deforme olmuş (çözgü boyunca gerilmiş), bu bir aşınma işaretidir; belki de, bu kısım korunmamış değerli dekorasyonlara sahipti. Tozluklar, işlemeli yünlü kumaşla kaplı keçe çizmelerle sona erdi; botlar ve bacaklar tek bir bütün yaptı.

Dekoratif desen muhtemelen stilize bir dağ manzarası gösteriyor. Keçe çizmeyi örten yün kumaşın nakışlı kısmı. E. Shumakova tarafından Çizim


Restorasyoncular eşyaları kolayca bir araya getirdiler. Bunu yaparken, ilginç bir gerçeği keşfettiler: ipek nakışı tüm parçalar birbirine dikildikten sonra yapıldı; bu, nakışçıların bezin kendisi değil bitmiş eşyalarla çalıştığı anlamına gelir.

Nakış için kullanılan iplikler neredeyse tamamen kaybolmuş (çürümüş) olmasına rağmen, kumaş işlemeli desenin görünür bir izini korumuştur. Nakışın kalan küçük parçaları, araştırmacıların tüm kalıbı geri kazanmalarına izin verir. Kozlov’un keşfi tarafından Noulus-Ula Tumulus 24’te bulunan ayakkabı örtüsünün lekesiz ipek kumaşında, üç renkli iplikler kullanılarak yapılan benzer bir desen (kum ve iki kahverengi tonu) keşfedildi. Araştırmacının, modelin kendisinin soyut bir stilize dağ manzarası olduğuna inanıyor (Lubo-Lesnichenko, 1961).

Eski tekstil ürününün parçaları: bize ne söyleyebilir?

Bu tek parça kumaş, kelimenin tam anlamıyla, üçüncü kültürün ihtiyaçlarını karşılamak için iki kültürün birleşmesinin bir sonucudur. Suriyeli, uzun süredir devam eden tekstil üretimi geleneğiyle dokumacıları mükemmel kalitede bir yünlü kumaş üretmiş, daha sonra Hint boyası ile boyanmıştır. Daha sonra, diğer pahalı kumaşlarla birlikte, bu malların Han sarayında çok değer verdiği ve zaten Akdeniz pazarlarında iyi bilinen Çin ipekleriyle değiştirildiği uzak Çin’e bir ticaret karavanıyla seyahat etti.

Ürünler, çöller ve dağ geçitleriyle uzun ve tehlikeli yolları takip etti ve sonunda, MS 25’e kadar Batı Han’ın başkenti olan Chang’an kentine gelmeden önce birçok el değiştirdi. Elbette Karavan, Batı Bölgesi’ndeki bir yerde (bugünkü Sincan bölgesi) Xiongnu tarafından ele geçirilmediği sürece, İpek Yolu’nun bu kısmı göçebeler tarafından kontrol edildiğinden veya Xiongnu’ya bir meşru haraç.

Öyle ya da böyle, güzel yünlü kumaş amacına hizmet etmişti, yani orijinal olarak tasarlanmış tozlukları dikmek için kullanılıyordu. Muhtemelen çift iri yün iplik kullanılarak yapılan dayanıklı dikişler var, bu maddenin Han saray atölyelerinde değil, Shanyu’da yapıldığını gösteriyor.‘nın (bir Xiongnu lideri) merkezi. Açıkçası, tozluklar yerel yetenekli bir terzi tarafından tasarlandı ve dikildi. Ancak nakış kesinlikle bir Çinli zanaatkar tarafından yapıldı: böyle bir sofistike, tipik olarak bir şablondan yeniden üretilmiş olan Han deseni, yalnızca çocukluğundan beri çok renkli ipek nakış işlerine aşina olan çok deneyimli bir kişi tarafından kusursuz bir şekilde işlenebilirdi. Bu arada, nakışın kendisi – yün üzerine ipek – incelenen dönem için, yani MS 1. yüzyılın başlarında eşsiz bir fenomendir.

Shanxi Eyaletinin Syanyuan bölgesinde Tang döneminin bir mezar kompleksini (MS 7. yüzyılın ortalarında) kazarken, arkeologlar, 26 cm yüksekliğinde bir binicinin kil heykelcikini buldular. Süvari bir kuşak bağlı tozluk giyiyor ve bir kaplan-ten desenli renkli olduğu açıktır. Kürk mantoların kanatları da kemerin altına sokulur. Bu heykel imgesi, Çin için sıradışı olan bir kostümü giymiş bir yabancı imajını yansıtıyor. E. Shumakova tarafından Çizim


Bu tozlukların dikildiği kişi, başka bir dünyaya girmeden önce onları yeterince uzun süre giymişti. Bu, pantolon bacaklarına dikilen yıpranmış ayakkabı tabanları ve çuhaya benzemeye başlayan “napped” kumaşla kanıtlanmaktadır. Tozluklar ayrıca soyguncular tarafından da zarar gördü. Görünüşe göre, tabutun içinde yatan adamın cesedini çıkardılar ve 2.000 yıl sonra bulundukları ahşap mezar odasının halı kaplı zeminine atıldılar.

 Pantolon

Bu sıradışı giyim eşyasının amacı neydi? Xiongnu onları nasıl giyiyordu? Tozluklar muhtemelen basit (süslenmemiş) ipek veya yünlü pantalonlara giyilirdi. Süslü bir eşya olarak, kire ve soğuğa karşı koruma yerine dekorasyon için giyilirdi.

Desenli Çin ipeğinden dikilmiş benzer tozluklar, Kozlov’un keşfi ile Noin-Ula’daki Tümülüs 6’da bulundu. Bu “pantolon bacakları”, desensiz kırmızı ipek bir astara sahiptir ve kısa üstleri olan keçe çizmelerle sona erer. Bu tozlukların belden topuğa kadar uzunluğu yaklaşık 1 m, genişlikleri ise 0.5 m’dir. Tümülüs 6’nın ipek tasarımı, bu giysi öğesinin dekoratif yapısını vurguluyor: çok geniş ve hafif “pantolon bacakları” ne koruyamaz ne de ılık olabilir, ama yünlü kumaşların üzerine konulduğunda kesinlikle süslü görünürler. Belki de kıyafetin bu kısmı sadece süvariler tarafından giyilirdi, çünkü yumuşak keçeli botlarla tozluk giymek, yürüyerek yürüyenler için özellikle uygun olmazdı.

Pantolonların antik çağlardan beri göçebelerin tipik kıyafetleri olduğu belirtilmelidir; dahası, onlar antik edebiyatta barbarların önemli bir özelliği idi (Rickman, 1986). Çinliler bu kıyafeti yeterince erken devraldılar, çünkü kuzeyde göçebeli kabilelerle her zaman temasları vardı. Zhou imparatoru Ling Wang döneminde, Çin ordusu, barbar binicisinin kıyafetini benimsedi ve pantolon bunun en sıradışı parçasıydı. Barda kıyafetlerin benimsenmesi gerekip gerekmediği konusunda mahkemede bir tartışma bile oldu. İmparator, barbar kıyafetlerini ödünç almanın gerekliliği konusunda hiç şüphesi bulunmadığını, ancak tianxia’nın kendisine ( Büyük Tarihçi Kayıtlarından Sima Qian tarafından) güleceğinden korktuğunu söyledi .

Bununla birlikte, imparatorun iradesine ve uygunluğuna ilişkin kaygılar öne sürüldü ve pantolonlar, Çinli binici kıyafetinin ayrılmaz bir parçası oldu. Noin-Ula’nın bulgularına göre, hem Xiongnu hem de Batı Han Çinlileri aynı pantolonları ve tozlukları giymişti.

Taytlarla ilgili olarak, araştırmacılar bir kemere tutturulmuş bu dikişsiz pantolon bacaklarının, çeşitli kültür ve bölgelerde tozlukların varlığını izlerken pantolonların evriminin başlangıcını işaretlediğine inanmaktadır (Morozov, 1989; Lobacheva, 1989).

Böylece, Devlet Etnografya Müzesi’nde (St. Petersburg, Rusya) tutulan makaleye bakıldığında, Azerbaycanlı kadınlar 19. yüzyılın sonunda benzer “pantolonlar” giydiler. Orta Asya’dan gelen etnografik materyaller (dikişsiz tozluk şeklinde çocuk pantolonu) ve Türkçe pantolon terim – ayakton (ayakkabı giyme), iki dikişsiz pantolon ayağından yapılan fantazonların bu bölgede çok geçmeden giyilebileceğini önerebilir. Tozlukların aynı zamanda hem çocukların hem de yetişkinlerin Nanai halkının geleneksel kıyafetlerinin bir bileşeni olduğu bilinmektedir (Lobacheva, 1989).

Ku olarak adlandırılan eski Çinlilerin alt vücut giysilerinin , ayrıca ayrı giyilen pantolon bacaklarına benzemesi mümkündür. Noin-Ula’daki Tumulus 6’daki ipek tozlukların keşfi, bu fikir için maddi deliller sağlamıştır. Her neyse, Çin kostümünü uzun süre araştırmış olan LP Sychev ve VL Sychev, tümülüsün tozluklarının açıkça Çin kökenli olduğuna inanıyor. Ayrıca, şerit kullanılarak bir kayışa bağlanan pamuk dolgulu kumaştan yapılmış ayrı bacak bacakları (bu giyim eşyası için kullanılan modern terim , kelimenin tam anlamıyla pantolon için bir kılıf olan taoka’dır ), Soğuk mevsimlerde geçen yüzyılda sıcaklık için kapitone pantolonun üstünde (LP Sychev ve VL Sychev, 1975).

Ayrı olarak giyilen dikişsiz pantolon bacaklarının, eski İran halklarına, yani Perslere, İskitlere ve belki de bazı Sarmatya kabilelerine çok tipik olduğu görülmektedir. Bu tez, sanatsal kanıtlarla ve yazılı kanıtlarla doğrulanmış gibi görünmektedir (Ravdonikas, 1990). Sasanyalı atlıların görüntüleri, Xiongnu tarafından giyilenlere çok benzeyen pantolonlar gösteriyor. İlginç bir şekilde, yaklaşık aynı döneme dayanan Shanxi eyaletindeki Çin mezar komplekslerinden birinin, yani MS 7. yüzyılın ilk yarısının (Tang Hanedanlığı), kıyafeti olan üç kil atlı figürin içerdiği tespit edildi. Çin süvarileri tarafından giyilenden gözle görülür şekilde farklıydı ve kemere sarılı ayrı bacakları içeriyordu. Hem atlılar hem de Sasanyalı kralın tozlukları kaplan derisi ile kaplıdır.

Bozkır liderinin gardıropu

Tümülüs 22’de bulunan giysiler hakkında konuşmak, sadece az ya da çok sağlam olan tozluklardı; araştırmacılar, gömülü adamın diğer giysilerinin sadece küçük parçalarını buldu. Bununla birlikte, bu bulgular araştırmacıların, erkeğin zengin kıyafetinin neredeyse tamamını yeniden inşa etmelerini sağlayacaktır. Her şeyden önce, ipek vatka ile düz renkli bir ipek bornoz ve sable kürkle süslenmiş kırmızı ipek polikrom kumaştan yapılmış bir tane daha vardı. Dahası, samur bir kürk manto vardı: arkeologlar kürkün sadece bazı parçalarını buldular; Cilt hayatta kalamadı. Bu arada Çin’de, kürk mantoların üstüne ipek elbiseler giyilirdi ve Xiongnu soyluları da bu kıyafetleri benzer şekilde giyerdi.

İpekli giysiler ilgi çekici bir dekorasyona sahipti; turkuaz yalıçapkını tüyü, altın varaklı küçük demetlere bağlandı. Eski zamanlardan beri, Çinlilerin bu kuş tüylerini insanların kıyafetlerini ve evlerini, örneğin kıyafetleri, mücevherleri, kanopileri ve tenteleri süslemek için kullandığı bilinmektedir. Han döneminde, bu dekoratif unsur, Taocu sembolizmiyle yakından ilişkiliydi: “tam teşekküllü” bir Taocu, yani ölümsüz bir işareti. Yazılı kaynaklara göre Taocuların tamamen tüylerden yapılmış kıyafetleri bile vardı (Schaefer, 1981). Aristokratların giysilerini süslemek için tüyler kullanıldı. Xiongnu’nun, parlak yalıçapkını tüyleriyle süslenmiş ipek giysilerinin olması, çağdaş Çin modasının bozkırlara girdiğini gösteriyor.

Tümülüs 22 ayrıca, içinde ipek iplikler bulunan en iyi siyah lake ızgaraları içermektedir; bu parçaların bir guanparçaları olduğu , yani cila ile ıslatılmış kenevir veya ipek kumaştan yapılmış bir başlık olduğu kanıtlanmıştır . Bu başlık etnik bağlılığın ve “medeniyetin” bir işareti idi (Kravtsov, 2004). Çin kaynakları on dokuz farklı guan türünden bahseder . İlk cilalı gaz guanı, Çin’deki Mawangdui mezar yerinde keşfedildi (Wang Shujin, 2008).

Noin-Ula, Tumulus 22’deki soyguncular tarafından yapılan delikte araştırmacılar, guan başlığının lake ızgarasının ve ipek kumaşının bir parçasını buldular. Çin’de bu başlık etnik bağlılığın ve “alçakgönüllülüğün” bir işaretiydi. Han kabartmaları, bu başlıklara sahip Çinli yetkililerin görüntülerini gösteriyor (sağda). Fotoğraf L. Kundo. E. Shumakova tarafından Çizim


Kimin kalıntıları bağa saç tokaları kümesiyle noin-Ula Tümülüsü’nün 22 bulundu Bu başlık, muhtemelen verildi shanyuÇinli imparator tarafından. Bozkırda, bu dekorasyon tamamen yararsız ancak prestijli olmalıydı, bu yüzden X mahkemesi asilinin cenazesinde Han mahkemesinin (tören şemsiyesi gibi) diğer eşit derecede yararsız hediyeleriyle birlikte keşfedildi.

Bu nedenle, tekstil ürünlerinin yanı sıra bitmiş ürünler içeren Çin armağanları nedeniyle, Xiongnu asaleti, geleneksel süvari pantolonunu Çin cüppeleri ve bazen başlıklar ile birleştirerek oldukça tuhaf bir şekilde giyinmiş. Bu, süslemelerle vurgulanan eklektik bir giydirme tarzına neden oldu.

Bugün bu kostümü tam olarak yeniden yaratamıyoruz, ancak Çin tarzı süslemelerle süslenmiş küçük altın plakların varlığı, bozkırın “barbar” geleneğine göre gömülü adamın kıyafetinin ağır bir şekilde altın ile işlendiğinin kanıtı. Tokalar en ince altın kaplama ile kaplanmıştır; Dar kayışların üst kısımları altın ve gümüşden yapılmıştır. Altın takılardaki ekler için turkuaz kullanılmıştır; Süslemeler ayrıca amber ve pirit-kristal boncuklar ve akik ve yeşim süspansiyonları da içeriyordu.

Çin geleneğinde yapılan bu altın plak üzerindeki basit süslemeler (bu eşyalar kıyafetlere dikilmiştir) (solda), Han döneminde zengin evlerin çatıları önündeki dekoratif kiremit disklerindeki kalıplara benzemektedir. (sağ). E. Shumakova tarafından Çizim


Mükemmel ipek kumaşların miktarına bakılırsa, kavisli ayaklar üzerinde bir masa ve bir Çin tören şemsiyesi üzerinde bir masa gibi benzersiz lake cisimlerin parçaları, at koşumunda tek boynuzlu atlara ait gümüş süslemeler, Çin arabasının kalıntıları ve diğer birçok değerli nesneler, Tümülüs 22’ye gömülen adam, Xiongnu soylularının en yüksek katmanlarına aitti. İpek Yolu’nun Xiongnu tarafından kontrol edilen bölümünden elde edilen tüm faydalardan yararlanan ve böylece o günlerde birinci sınıf olan Han mahkemesinin bütün armağanlarından yararlanan asalet.

Kıyafetler her zaman bir topluluktaki insanları birleştirerek etnik ilişkilerin önemli bir göstergesi olmuştur. Göçmenlerin kıyafeti, Çin’in Orta Ovaları’ndaki çiftçiler tarafından giyilenlerden çarpıcı şekilde farklı olmalıydı. Bununla birlikte, yazılı, resimsel ve hatta arkeolojik kaynaklardan gelen Han Çinlinin gardırobuna dair geniş kanıtlar olsa da, Xiongnu’nun giysileri gizemli kalmaya devam ediyor.

Tümülüs 22, Noin-Ula’daki yeşim taşlı eşyaların çoğu, dikiş için çeşitli deliklere sahip, her iki tarafta da iyi cilalanmış (her iki tarafta) plakalardır. Antik çağlardan beri “ejderin meni” olarak adlandırılan yeşim, Çin’in en değerli taşıydı. Han imparatorları mezarlarından önce yeşim plakalardan yapılmış kıyafetler giymişlerdi. Belki de, tümülüsünde bulunan bitmemiş yeşim parçaları, ölenlerin vücudundaki “dokuz deliği” kapatmak için kullanıldı; Han geleneğine göre, onu diriliş için saklaması gerekiyordu.


Çağdaşların Xiongnu’nun görünüşüyle ​​ilgili çok az yazılı delili var. Hans göçebeler hakkında kritikti: “Barbarlar bencil ve rant arayışı içinde; saçlarını yapmazlar ve sola doğru kıyafetlerini giyerler; Bir adamın yüzüne ve vahşi bir canlının kalbine sahipler … ”(Tarih üzerine materyaller …, 1989, s. 14).

Bu metinler, göçebe Xiongnu’nun gerçekte nasıl göründüğü hakkında çok az ipucu veriyor. Kesin olarak bildiğimiz tek şey, kıyafetlerinin Çin’le olan mahallelerinin uzun tarihi boyunca köklü değişiklikler geçiriyor olmasıdır.

Çin tarzı bornoz giyme pratiğinin yalnızca MS 494’te Xianbei hükümdarı Tuoba Jun (Xianbei, Xiongnu’yu başarmaya gelen göçebe bir millettir) tarafından kabul edildi. . Ancak, elbiseler uzun zamandır göçebeler tarafından giyilmişti. Böylece, Noin-Ula Tümülüsü 6’nın, iki sağlam ipek kaftan ve üçüncü olanın kalıntılarının yanı sıra ipek pantolon ve tozluk içerdiği bulunmuştur (Rudenko, 1962); Bornoz parçaları da Tumulus 22’de bulundu. Bu eski zamanlarda, Xiongnu hükümdarı Laoshan’ın Çinli bir danışmanı olan Yue Zhonghai, ikincisini Çin lüksüne, özellikle de kıyafetlere yönelik bir tercihin sonuçları hakkında uyardı: “Şimdi, Shanyu, gümrüklere ihanet edin ve Han ürünlerine sevgi gösterin. Fakat eğer Han ürünlerinin sadece onda ikisi Xiongnu’ya gelirse, tüm Xiongnu Han’ın onlar üzerindeki gücünü tanıyacaktır. Xiongnu’nun Han’dan aldığı ipek kumaşlar ve ipek yünlerde dikenli çimlerin içinden geçerseniz, dış giyim ve pantolon yırtılır; bu giysilerin keçe katlar kadar güçlü ve iyi olmadığını gösterin … ”(Sima Qian, 15-B-16-F, op .: Tarih üzerine yazılar …, 1989).

Ancak, arkeolojik materyallerden gördüğümüz gibi, bu iddia duyulmadı …

Referanslar

Kononov VN Il’m Vadisi’nin mezarlarından tekstillerin teknolojik özellikleri // Sov. Arkheologiya. 1946. Cilt. VIII. s. 69–72 [Rusça].

Kryukov MV, Malyavin VV ve Sofronov MV Eetnicheskaya istoriya kitaitsev na rubezhe srednevekov’ya i novogo vremeni (Orta Çağın ve Modern Zamanların Dönüşünde Çin Etnik Tarihi). Moskova: Nauka. 1987. 308 s. [Rusça].

Lobacheva NP Orta Asya ve Kazakistan halklarının geleneksel kostümlerinde bazı ortak bölgesel özellikler hakkında // Traditsionnaya odezhda narodov Srednei Azii i Kazakhstana (Orta Asya ve Kazakistan Halklarının Geleneksel Kostümleri). Moskova: Nauka, 1989. sayfa 5-39 [Rusça].

Lubo-Lesnichenko EI Drevnie shelkovye 5 yıl önce 5 no’lu vyshivki kitabevkie tkani kan v vhhhhhhh vvhivki 5 v. Leningrad: Gos. Ermitazh, 1961. 67 s. [Rusça].

3. ve 5. Yüzyıllarda Çin’deki Göçebe Kabileler Tarihi Üzerine Malzemeler. Sayı 1. Xiongnu. (Çince’den çeviri). Moskova, 1989 [Rusça].

Morozova AG Türkmenlerin geleneksel kostümü // Traditsionnaya odezhda narodov Srednei Azii i Kazakhstana (Orta Asya ve Kazakistan Halklarının Geleneksel Kostümü). Moskova: Nauka, 1989. sayfa 39-90 [Rusça].

Pilipenko AS, Polosmak NV ve Trapezov RO Noion-Ula cenazesinden Xiongnu soylularının kalıntılarının moleküler genetik çalışmaları Noin-Ula cenazesi, Problemno arkheologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredel’nykh territorii (Arkeoloji, Etnografya ve Sibirya Antropolojisi) Komşu Bölgeler). Vol. XIX. Novosibirsk: Öğr. Arkheol. Etnogr. Sib. OTD. Ross. Akad. Nauk, 2013. sayfa 559-563 [Rusça].

Ravdonikas TD Ocherki po istorii odezhdy naseleniya Severo-Zapadnogo Kavkaza (antichnost ‘i srednevekov’e) (Kuzey-Batı Kafkasya’da Giyim Tarihi Üzerine Yazılar (Eski ve Orta Çağlar). Leningrad: Nauka. 1990. 138 s. Rusça].

Rudenko SI Kul’tura hunnu ben noin ulinskie kurgany (Xiongnu Kültürü ve Noin Ula Höyükleri). Moskova; Leningrad: Akad. Nauk SSSR, 1962, 203, s. [Rusça].

Sychev LP ve Sychev VL Kitaiskii kostyum. Simvolika. Istoriya. Traktovka v literatür i iskusstve (Çin Kostüm. Sembolizm. Tarih. Edebiyat ve Sanatta Yorumlama). Moskova, 1975. 133 s. [Rusça].

Schafer EH, Semerkand’ın Altın Şeftali: T’ang Exotics Paperback Çalışması, California Press Üniversitesi, 1985.

Bohmer H. ve Karadağ R. Farbanalytische Untersuchungen // Schmidt-Colinet A., Stauffer A., ​​Khaled Al-As Ad. Tekstilciler aus Palmyra. Mainz am Rhein: Verlag Philipp von Zabern. 2000. sayfa 83-87.

Stauffer A. Malzeme ve Teknik // Schmidt-Colinet A., Stauffer A., ​​Khaled Al-As Ad. Tekstilciler aus Palmyra. Mainz am Rhein: Verlag Philipp von Zabern. 2000. sf.

Wang Shujin. Mawangdui’deki parlak elbise ve süsleme kültürü // Mawangdui’deki Soylu Mezarlar. Yuelu Yayınevi. 2008. sf. 72–86.

Kaynak

Yazar Hakkında

Yazılar sayısı : 1641

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

10.895 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Üstüne gidin